Latest revision as of 10:52, 27 June 2012

Notre généreux donateur : Le Barbu de le Grotte

Vous pouvez d'ailleurs voir sur cette page de son blog les moules qui ont servi à ce batch. Un de ses premiers essais. Ça vous donnera une idée du boulot que ça représente de mouler les 104 pièces du kit. Son coût futur est actuellement estimé à environ 60€, avec reprise des perçage à faire soi-même.

TODO 0 : Faire le bilan de l'utilisabilité de nos pièces offertes

Sachant qu'elles ont été fabriquées par moulage à partir de vrai pièces reprappées, et qu'il s'agissait d'un des premiers essais du Barbu, la question est : Sont-elles vraiment de qualité suffisante pour une reprap ? Sinon, sont-elles récupérables ?

Pas de pièce manquante détectée.

Le bilan est le suivant:

Tous les trous de perçage ont été repris à la perceuse à colonne. En l'état d'avancement actuel du montage, seule 4 pièces moulées se sont avérées inutilisables : il s'agit de 2x y-bearing-360-inner_2off, y-bearing-360-outer-left_1off et y-bearing-360-outer-right_1off faisant partie de l'assemblage de maintient des roulements de l'axe Z. Babozor n'a pas pu conserver dans son moule la fente inclinée contenant un roulement. Plutôt de que s'évertuer à essayer de re creuser cette fente, on les a reprapées. Merci à Roger et Alex.

Globalement, les pièces moulées me semblent de meilleure qualité mécanique que les matériaux d'origine. Jusque là, le fait qu'une face ne soit lisse mais irrégulière, ne pose pas de problème.

Deux assemblages de l'axe des X , ceux dans lesquels, les tiges filletées Z passent : Vert Bearing 180 et Vert Bearing 360 sont constitués d'un empilement de 4 pieces, ce qui multiplie d'autant l'imprécision absolue d'épaisseur. L'erreur a été de 2mm pour l'écart entre les trous de passage des tiges lisses de l'axe des X. Il a fallut raboter et repercer.

Une pièce à problème a été le chariot mobile de l'axe des X. Il y a des trous obliques et il n'y a pas de surface perpendiculaire bien placée pour percer avec un appui correct. D'ailleurs, je n'avais pas reperé tout de suite que ces trous étaient obliques et j'ai percé à la verticale. La reprise du trou fait que la vis qui y passe et qui maintient un roulement a beaucoup trop de liberté de mouvement. Mais bon, ça a l'air de marcher comme ça. D'ailleurs on voit bien que les deux vis sensées être paralleles ne le sont clairement pas du tout.

TODO 1 : Établir la liste des matériels nécessaires...

Choisir l'électronique parmi les quelques options possibles :

• Une opération gagnant/gagnant avec un membre nous permet d'avoir gratuitement une électronique de 3e génération et un kit d'extrudeuse => Il y a eu rétractation entre temps.
• Action Terminée : réparer les cartes G3 en question (Yannick/Clément). Effectué remplacement des µC sur carte mère et carte extrudeuse !

Un nouveau choix doit être fait. Nous nous orientons vers le montage d'une carte type Gen7, en intégrant tous les éléments sur un seul et même PCB (incluant des CMS) pour réduire le prix de revient de l'ensemble. Il est envisagé de proposer ultérieurement une évolution plus sensible à l'électronique de contrôle des reprap.

Voir la page Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel_n1_elecGen7 pour les détails de la réalisation de l'électronique de notre machine.

TODO 2 : Choix des sources de composants et kits

On peut tout acheter en kit, cependant, beaucoup de pièces peuvent provenir du Leroy Merlin du coin. Arbitrer.

Pour les supports découpés au laser dans le kit, deux options possibles : acheter, ou découper à la fraiseuse CNC.

Eric indique le prix des tiges filetées au Leroy Merlin (promo vue en mars 2011). ==> Achetées

Yannick indique qu'il dispose d'une fraiseuse CNC pouvant passer les pièces. Possibilité de les réaliser en bois ou alu.

TODO 3 : Bilan matériels et achats

Liste des composants et Bilan des achats Check http://reprap.org/wiki/Gen7_Board_1.3

TODO 4 : Atelier Logiciel

http://reprap.org/wiki/Teacup_Firmware (cf github)

Infos sur une nouvelle chaine logicielle prometteuse, par Alex :

Après quelques tests sur ma Huxley et Ursula sur sa Prusa, nous confirmons que la chaine logicielle suivante n'est pas loin d'être "plug and play" avec des résultats de très bonne qualité :-)

Le firmware (gestion de l’accélération assez efficace):https://github.com/kliment/Sprinter

Pour piloter la RepRap : https://github.com/kliment/Printrun

Pour compiler les .stl : https://github.com/ahmetcemturan/SFACT/ Mettre le dossier ensuite dans celui de Printrun et le renommer "skeinforge". Vous pourrez alors l'appeler depuis Pronterface l'interface graphique livrée dans Printrun. Attention cependant, on a noté un bug : ne pas utiliser "SFACT Quick Settings", il ne semble pas sauver les réglages.

Pour calibrer l'extrusion, c'est à dire mesurer la quantité de plastique qui entre dans l'extrudeur (Première chose à faire dès que vous obtenez une extrusion fiable sur votre extrudeur):http://josefprusa.cz/skeinforge-40-volumetric-calibration

Pour calibrer la géométrie (avoir des côtes correctes), faite un objet le plus grand possible (sur deux couches pour aller plus vite), comparer la taille obtenue et faite une règle de 3 ;-)

TODO 5 : Montage de la Mendel

Il a fermement débuté au /tmp/lab mi aout 2011.

http://www.tmplab.org/wiki/index.php/Atelier_RepRap_%26_BBQ_-_12_au_20_aout_2011_-_/tmp/lab_Vitry-sur-Seine

C'était les reprap days !

Un grand merci à Alexandre Korber pour son accueil chaleureux au /tmp/lab. Il a assuré la permanence pendant 9 jours et n'a pas ménagé ses efforts pour partager son experience.

Quelques photos du montage de la RepRap

Les Photos

Juin 2012: reprap back to life

Le projet de cette reprap a repris, sous la houlette bienveillante de Gérard Meunier. Mais cette page wiki n'a pas été tenue à jour!

Bon, j'ai moi même suivi le projet un peu en pointillé. Je veux juste apporter ma contribution sur des points assez mineurs.

Fixation plaque alu sur bois.

La prochaine étape va être de fixer le fil chauffant sous la plaque alu. J'ai oublié le nom du produit qu'on va utiliser pour ça, feuille à la fois collante et isolante. Problème que me soumet Gérard: le fil va sortir entre la plaque de bois et la plaque d'alu, tenu par le xx, mais pas si bien tenu que ça, si on tire sur le fil, ça va se décoller, et bouger.

Ma suggestion: comme il faudra bien solidariser les 2 plaques, avec des vis qui traversent, autant faire sortir les fils à proximité d'une de ces vis: la vis va rapprocher les 2 plaques, qui vont presser le fil, assurant la fonction de presse-étoupe.

Question suivante, quel type de vis? Je pensais à des vis VBA, têtes fraisées, avec fraisage dans l'alu pour que la tête ne dépasse pas. Mais la plaque ne ferait que 10mm d'épaisseur, c'est peu pour visser dans le bois. Je suggère donc d'utiliser des inserts (photo ci-dessous). J'en ai 3 pour du M5, de toute façon un peu rouillés, je peux en acheter pour Jeudi, en tout cas poser ceux que j'ai déjà? Sur la photo, il y en a un plus grand (M6?), et un "insert plastique", qu'a pas l'air d'être iso. Pierre.

Inserts, plaque

J'ai ramené les inserts hier soir (26/6), je les ai attachés par un fil à la reprap. Mais est-ce bien adapté? la plaque montée sur la reprap fait 6.12 mm, les inserts font 10, on peut les usiner, mais ca fait du taf. Mais la plaque finale n'est sans doute pas celle montée, donc je ne sais pas.

Pierre.